Yohei Fukuda är en av de mest uppmärksammade japanska bespokeskomakarna idag, och många skointresserade män har dreglat över hans bilder i diverse sociala medier etc. Inklusive jag själv. Nu har jag också fått uppleva dem i verkligheten, här en köpguide till märket med min beställning av ett par full brogues som ram.

 

Idag 35-årige Yohei Fukuda är uppvuxen i staden Toyama, och efter gymnasiet flyttade han till England för att lära sig engelska. Fukuda var modeintresserad och blev övertalad av en vän att följa med denne till Tresham Institute i Northampton, en relativt tekniskt inriktad skomakarskola. Efter den jobbade han en tid för George Cleverley samt Edward Greens dåvarande bespokedel, innan han återvände hem till Japan för att 2007 starta sitt egna märke. Sedan dess har han etablerat sig som en av de stora mästarna på den högt aktade japanska skoscenen.

 

Yohei Fukuda.

Yohei Fukuda.

Från hans showroom.

Från hans showroom.

Workshopen.

Workshopen, med Yoheis arbetsplats längst in vid fönstret och där lärlingarna har sina längs varsin långsida.

 

Yohei Fukuda håller till i den lite finare stadsdelen Shibuya i centrala Tokyo. På våning två i en högre byggnad ligger hans showroom, två våningar upp ligger workshopen. I båda är det mycket rent och ordnat. Han har hjälp av två lärlingar som gör bottningsarbete och en mycket erkänd frilansare som gör nåtlingarna.
Yoheis bakgrund i England syns tydligt i hans skor, där han tagit den gamla brittiska stilen från början av 1900-talet och moderniserat den med exempelvis museum calf-läder och olika varianter av patinering.

 

Showroom ligger på våning två, workshop på våning fyra, uppför en smal liten trapp. Den här skylten sitter vid gatan nedanför.

Showroom ligger på våning två, workshop på våning fyra, uppför en smal liten trapp. Den här skylten sitter vid gatan nedanför.

Sampleskor.

Sampleskor.

Läderswatches med mera.

Läderswatches med mera.

Hylla med läster

Hylla med läster

Bindsulor på tork på läster.

Bindsulor på tork på läster.

Prydligt i verktygshyllan.

Prydligt i verktygshyllan.

En isärskuren testsko.

Ett par isärskurna fittingskor.

-

Lärlingen Akira Igarashi som håller på med sulkantsfinish.

-

Andra lärlingen Akihiro Fujita som håller på med en flätning av förstärkningsstygnet längst ner vid snörningen på en oxford.

 

 

 

Utbud och priser

Yohei Fukuda jobbar med fyra olika nivåer av beställningar, där samtliga skor är gjorda till samma standard, skillnaderna är i modifieringar av modeller och läster. Modellerna i Heritage Collection är alla så kallade balmorals med större bitar av lädret, därav kostar de mer. Alla priser är inklusive moms, och är man ditrest dras momsen av innan betalning. Han accepterar internationella kreditkort. För mer information, eller för att boka möte vid Tokyobesök, maila till info@yoheifukuda.jp.

– Master Styling (Made to Order). Välj modell, läder, läst (klassisk rund tå eller mjukt fyrkantig tå), och detaljer som midja (bevelled eller fiddle waist), klack (rak, tapered, YH som en assymetrisk variant) etc. Pris för Classic Collection-modeller ca 21 000 SEK (280 000 yen), för Heritage är priset omkring 22 500 kronor (300 000 yen). Lästade skoblock ingår.

– Master Fitting (semi bespoke/Made to Measure). Som ovan, men här modifieras också lästen efter kundens fötter. Priset är samma som för Master Styling ovan med pristillägg på 500 kr (6000 yen) för varje modifiering som behöver göras. Totalpris på sin beställning får man efter att man testat ut storlek och blivit måttad. Lästade skoblock ingår (alltså formen efter den grundläst som används). Ingen fitting krävs.

– Master Scratch (begränsad bespoke). Här används fortfarande Yohei Fukudas standardmodeller och priserna utgår från samma som Master Styling, men lästen görs fullt anpassad efter kunden. Man kan säga att det är bespoke när det gäller passformen, MTO när det gäller modellval.Här görs testskor och det krävs minst en fitting. Tillkommer 6 500 kr (60 000 yen) för tillverkning av läster, 2 250 SEK för lästade skoblock (3 000 yen), vilket innebär totalpris på 27 000 kr (370 000 yen) för Classic-serien, 29 500 SEK (390 000 yen) för Heritage.

– Bespoke (full bespoke). Helt personlig läst görs, fritt välja utformning av modell, läderval, detaljer och så vidare. Minst en fitting krävs. Grundpris på ungefär 22 500 kr(30 000 yen), 4 500 SEK (60 000 yen) för lästtillverkning, 3 000 kr (40 000 yen) för mönstertillverkning, 2 250 kr (30 000 yen) för skoblock, vilket ger ett totalpris som startar på cirka 32 500 kronor (430 000 yen).

 

 

 

Läster

Yohei Fukuda har två läster som han jobbar med för MTO och som grund för semi bespoke/MTM. De bygger på samma grundläst, där den ena har en klassiskt rund tå, den andra mer fyrkantig och relativt skarpt mejslad.

 

Lästen med rund tå.

Lästen med rund tå.

Lästen med mer fyrkantig tå.

Lästen med mer fyrkantig tå.

De båda bredvid varandra.

De båda bredvid varandra.

 

 

 

Modeller

Yohei Fukuda har tio basmodeller, fem i Classic-serien och lika många i Heritage-linjen. Vi börjar med Classic Collection:

Cobalt.

Cobalt. Eternal calf (anilinfärgat läder), black.

Foliage i dark brown eternal calf.

Foliage. Eternal calf, dark brown.

Jesper.

Jesper. Eternal calf, light brown.

Willow. Eternal calf, burgundy.

Willow. Eternal calf, burgundy.

Reed. Eternal calf, light brown.

Reed. Eternal calf, light brown.

 

Och så Heritage Collection:

Teal.

Teal. Victorian calf (museum calf), antique brown.

Celeste.

Celeste. Victorian calf, antique brown.

Goethe.

Guethe. Victorian calf, antique dark brown.

Ebony.

Ebony. Victorian calf, antique brown.

Nile.

Nile. Victorian calf, antique burgundy. Alla modellbilder: Yohei Fukuda

 

Observera nu då att det här bara är sample-modeller, du har fritt val av vilken läst, lädertyp, färg etc du vill ha, och han har också en hel del andra alternativ att välja bland utöver det som skorna ovan finns i. Är det kalvläder eller mocka är priset detsamma, för exotiska läder varierar pris beroende på vad det handlar om.

 

 

 

Beställningsförfarande

Du kan bara beställa skor från Yohei Fukuda vid personliga möten, vilket så klart begränsar möjligheterna kraftigt då man i dagsläget måste besöka Tokyo eller någon av det fåtalet trunk shows han gör på andra håll i Japan eller utomlands, där han i nuläget bara besöker The Armoury i Hong Kong. Då intresset för Yohei Fukuda är stort, och information om mer precist vad han erbjuder och beställningsprocessen är svårt att hitta för den som inte läser japanska, känns en sådan här köpguide ändå relevant. Och även för alla som aldrig kommer beställa ett par kan det säkert vara intressant läsning.
Sedan kan man hoppas att Yohei Fukuda kommer att besöka Europa och USA för trunk shows i framtiden.

Jag besökte alltså Yohei Fukudas showroom i Tokyo för att göra min beställning. Jag hade på förhand bestämt mig för att jag ville göra en semi bespoke/MTM-beställning, Master Fitting som han kallar det. Det började med att jag provade en provsko i storlek UK10, för att få en bild av hur mina fötter satt i den. Den visade sig vara alldeles för trång i vidden, men ganska okej på längden. Yohei klämde och kände för få en bild av vad som behövde göras. Därefter måttas mina fötter mycket noggrant, och fotas också av i olika vinklar.

 

-

Testskor i storlek UK10.

-

För mig var de bra i längd men för smala. Yohei markerar ut saker och ting som ska korrigeras på utsidan av skon.

-

Han känner också noga hur lästen sitter.

-

Märkena från pennan tvättas bort när mina läster sedan är gjorda, så kan en annan kund använda dessa för att prova ut sin storlek.

-

Därefter är det dags för måttagning.

-

Här används ett instrument för att mäta höjden på olika ställen. Yohei Fukuda har satt ut gula klistermärken på olika ställen på fötterna för att markera var mått etc tagits, för att ha en tydligare koll på läget.

-

Han fotar också av mina fötter ur olika vinklar, och som synes står jag här med en klack under hälen för att simulera hur fötterna ser ut när de är i skorna.

 

Vi satte oss därefter vid ett bord och Yohei la fram olika buntar med läderalternativ för mig att titta igenom. Jag ville ha en sko i burgundy, och valde ett anilinfärgat sådant i en djupt mörkröd ton. Modellen jag valde var full broguen Willow på en modifierad version av hans mejslade läst, dock valde jag att göra den som en så kallad faux full brogue, eller imitation brogue som det ibland kallas, där wingtip- och hälkappssömmarna och brogueingen är gjorda mitt på läderbitarna så att säga. Ingen wholecut dock, utan skon görs i tre läderdelar.
Yohei Fukuda har sedan som en sorts formulär och tydliga illustrationer på alla olika valmöjligheter man har. Bland dessa kan nämnas att jag valde en sulsöm på 10 SPI (Stitches Per Inch), bevelled waist (man kan välja mellan bevelled och fiddle waist), Yohei Fukuda-klack (en sorts assymetrisk inåtlutande klack, man kan också välja rak eller helt inåtlutande/tapered), normal sulbredd, och infällda tåjärn (för vilket en extrakostnad tillkommer). En nätt och elegant full brogue, kan man sammanfatta det som. Man väljer också detaljer som hur sulan ska målas och om/hur mässingsspik ska slås i klacken, med mera. Det är en väldigt ingående process även för en semi bespoke-beställning, och det hela tar en bit över en timme.

 

-

Yohei Fukuda ritar upp modellen som ska beställas.

-

På de två papperna till vänster finns figurer som beskriver olika val man kan göra, och allt detta fylls sedan i på formuläret till höger.

-

Yohei inne i en diskussion, med en av flera pärmar där han samlat bilder på alla skor han någonsin tillverkat.

 

Yohei Fukuda och hans medarbetare inte fler än cirka 60 par skor om året (för en full bespoke-beställning kan de lägga ungefär 150 timmar om man räknar in hela processen med måttagning, lästtillverkning, tillverkning av provskor, eventuell lästmodifiering och sedan slutgiltiga produktionen). Leveranstiderna de försöker hålla är sex månader för Master Styling och Master Fitting, och 12 månader för Master Scratch och Bespoke, men i och med att intresset för hans skor växer kan det bli längre än så.

Yohei Fukuda tyckte att jag (vilket jag vet) har rätt knepiga fötter, och var egentligen lite tveksam till att göra en semi bespoke/MTM utan att ha en fitting, han ville helst att jag skulle göra Master scratch med testsko. Då jag inte vet när jag kommer vara tillbaka i Japan, det kanske skulle kunna bli i höst, men lika gärna om tre år eller kanske ännu längre tid, och skulle han inte komma till Europa innan dess skulle det bli en väldigt lång väntan. Därför valde jag chansa lite, och vara beredd på att få göra modifieringar på första paret antingen hos skomakare här hemma eller att de skickas tillbaka till Yohei (vilket inte är helt ovanligt att man får göra inte bara för semi bespoke utan även för full bespoke, har hänt med beställningar från flera olika tillverkare för mig genom åren). Och det blev en rätt ordentlig modifiering av originallästen som Yohei behövde göra, så där var det nästan mer mot bespoke ändå. Priset landade delvis på grund av detta på ungefär 24 000 kronor.

 

 

 

Tillverkning

Som sagt så behövde det göras en hel del framför allt uppbyggnad på lästerna på mitt par, då det är svårt att jobba med en läst när det är mycket läder på dem gjorde Yohei Fukuda därför först modifieringarna och byggde på överallt där det behövdes, för att sedan skicka lästerna till lästfabriken där de dupliceras och man får ett par helt i trä i rätt form så att säga (den kan man så klart fortsätta ändra på sedan, men då har man en bas i trä och behöver inte brottas med läder överallt).

Själva produktionen av skorna görs sedan på precis samma sätt för alla hans olika sorters beställningar, så dessa är alltså gjorda till samma nivå som hans full bespoke. Både randsöm och sulsöm görs så klart för hand, hälkappan går in en bra bit under hålfoten och han gör en mycket elegant variant av blind welt i midjan. En detalj som säger en hel del om vilken ambition som de har i produktionen är att de gör en speciell sorts flätning av det lilla stygn som görs som förstärkning längst ner vid snörningsöppningen på oxfordskor. Det var vanligt förr i tiden, men görs av väldigt få idag. De vanliga stygn som används där nuförtiden tar ett par minuter att göra, när Fukudas lärlingar sitter med flätningsmomentet tar det någon timme. Funktionen mellan de båda varianterna är egentligen densamma, men det är andra värden det handlar om här.

 

Här min färdiga läst, där alltså de modifierade lästerna kopierades upp i rena träläster.

Här min färdiga läst, där alltså de modifierade lästerna kopierades upp i rena träläster.

Bindsulan blötläggs och pinnas sedan dit på undersidan av lästen, där den får torka och får rätt form.

Bindsulan blötläggs och pinnas sedan dit på undersidan av lästen, där den får torka och får rätt form.

Det färdignåtlade ovanlädret, redo att pinnas.

Det färdignåtlade ovanlädret, redo att pinnas. Innan det görs kommer dock nubben på kanterna under bindsulan att plockas bort och kanten trimmas jämn.

Här är lädret pinnat på lästen, dock utan tåkappa. Härnäst släpper man på pinningen framtill, viker upp ovanlädret och sätter dit tåkappan, innan ovanlädret viks ned och pinnas dit igen.

Här är lädret pinnat på lästen, dock utan tåkappa. Härnäst släpper man på pinningen framtill, viker upp ovanlädret och sätter dit tåkappan, innan ovanlädret viks ned och pinnas dit igen.

Här en bit fram i processen, där randen är ditsydd.

Här en bit fram i processen, där randen är ditsydd. Som synes mycket prydligt gjort. Där randsömmen är känsligast är framme vid tån på insidan av läppen som skurits ur bindsulan, då ju stygnen kommer tätare där i den skarpa böjen. Därför gör man som en sorts flätning av sömmen där för att stärka upp, vilket syns om man tittar lite noggrannare.

-

Skorna är färdigbyggda, med avlappssöm och färdigbyggd klack. Nu återstår slutdelen av finisharbetet.

Bild på undersidan i samma läge av tillverkningen.

Bild på undersidan i samma läge av tillverkningen.

-

Yohei Fukuda använder skyddsplast över hela skon. Då har man bra skydd mot misstag under tillverkningen. Den egentligen enda nackdelen som finns med detta är att det kan fasta lite plast som man inte får bort mellan sulkant och ovanläder, men det är något som i så fall oftast kryper ut med tiden och en värdslig sak i sammanhanget.

Här är plasten bortplockad och man har kommit så långt att sulkanter och allt är målade.

Här har man kommit så långt att plasten är bortplockad och sulkanter och allt är målat.

Skorna putsas upp ordentligt för hand.

Skorna putsas upp ordentligt för hand. Alla bilder från tillverkningen: Yohei Fukuda

 

 

 

Slutresultat

Skorna levereras i en tygbeklädd låda med två fina skopåsar och en putsduk, extra skosnören, och som bonus en burk Saphir Medaille d’Or skokräm och en burk vaxpolish. De lästade skoblocken är gängade och gjorda i abachiträd, som är mycket lätt, samma typ som exempelvis används för Skoaktiebolagets reseskoblock. Skorna är trevligt nog riktigt välputsade redan från början, med spit shine gjord på både tå- och hälparti. På bilderna nedan har jag inte gjort någonting.

Passformen är lyckligtvis riktigt bra, tror det är bästa första paret av semi bespoke eller bespoke jag haft. Det är egentligen bara en lite större grej, och det är att det är för mycket luft bakom stortåknölen och i slutet av hålfoten, så att säga, särskilt på högerskon. Det här är ett klassiskt problem tillverkarna har med mina fötter, då jag har hallux valgus-problem i kombination med ett högt insteg och hålfot, krävs det att lästen viker in ordentligt bakom stortåknölen. Det brukar krävas en eller till och med två beställningar innan tillverkarna får till detta. Det är ingenting som gör det obekvämt dock, särskilt inte här där stödet finns fint sedan längre bak under hålfoten, utan det handlar främst om att det blir överskottsläder som veckar sig lite i onödan. Men som sagt, i övrigt är det bara väldigt små justeringar som kommer behöva göras till nästa par, så det var väldigt skönt att chansningen gick hem. Det är lite fantastiskt att mina breda rätt fula fötter kan ”stöpas om” till en så här vacker lästform.

Färgen på skorna är lite mörkare än jag väntat mig och fått intrycket av från hans läderswatches, var helt enkelt en mörkare hud, men det är ingenting jag ser som problematiskt då jag uppskattar den mörka, djupa burgundytonen mycket.
Kvalitetsnivån på hantverket är, som väntat, extremt högt. Nåtlingen är mycket precis, sulkanterna och sulsömmarna som är markerade med en så kallad stitch prick oerhört fint gjorda, klackarna byggda med vackert horisontellt placerade rader av läderdistanser, och så vidare. Allra mest imponerad är jag dock av midjan, som synes nedan är den smal och elegant välvd, men titta också extra noga på hur tunn den är ut mot kanterna, där randen är placerad långt in en bit under bindsulan och sedan täckt av en väldigt tunn bit av sulan. Var svårt fånga på bild tyvärr, men jag gjorde vad jag kunde.
När jag verkligen går in för att leta fel är egentligen det enda jag hittar ett litet, litet jack på utsidan av vänstra klacken, that’s it. Ett par sådana här skor kostar onekligen väldigt mycket pengar, men ser man till arbetet bakom och vad man får är det egentligen oerhört prisvärt.

 

Vi avslutar som brukligt med en radda bilder på slutresultatet. Klicka på bilderna för större storlek.

Vi avslutar som brukligt med en radda bilder på slutresultatet. Klicka på bilderna och sedan på förstoringssymbolen i övre högra hörnet för att se dem i större storlek.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-