Hiro Yanagimachi är en av pionjärerna i den nya vågen av japanska bespokeskomakare som etablerat sig de senaste 15 åren. Han erbjuder MTO, MTM/semi bespoke och full bespoke, och med en nyutvecklad internationell läst och planerade Europabesök framöver är han en av de japaner som kanske är allra intressantast för oss. Här en stor köpguide till märket, med ett par MTO split toe derbys som jag beställt som stomme.

 

Read the article in English here on the international version of Shoegazing.

 

Hiro Yanagimachi startade sitt märke 1999, efter att ha utbildat sig till skodesigner och beställningsskomakare i England på London College of Fashion och hos John Lobb Ltd. Då i slutet på förra århundradet fanns det bara några få japanska bespokeskomakare som levde och verkade i det fördolda, idag finns det som nämnts innan här på bloggen över 50 bespokeskomakare i landet och konfektionsmarknaden anses vara den viktigaste i världen.

 

Hiro Yanagimachi.

Hiro Yanagimachi.

Det lilla showroomet.

Det lilla showroomet.

Workshopen som är mycket ren och prydlig.

Workshopen som är mycket ren och prydlig.

 

Workshopen ligger i Sendagaya-området i Tokyo, på andra våningen i ett litet lägenhetshus. När man kommer in genom dörren ligger en showroomdel med lounge direkt till höger, och längre in är sedan verkstaden och en liten kontorshörna. Hiro Yanagimachi gör läster och en del bottningsarbete, sedan har han i personalstyrkan makern Kiichiro Ozeki, mönstermakaren och nåtlaren Konomi Egawa, mönstermakaren och nåtlaren Nobuko Kuwahara och så bottningslärlingen Shunsuke Moriyama. Det är en lättsam stämning i verkstaden, de småpratar och skämtar med varandra, men när det är mer koncentrationskrävande moment ”stänger de av” och sitter tysta nedböjda och fokuserade. Det som skapas här i verkstaden är skor i världsklass, och nedan en genomgång av vad Hiro Yanagimachi erbjuder, hur skorna görs och en summering i form av min beställning.

 

Pågående bottningsarbete.

Pågående bottningsarbete.

Konomi Egawa.

Konomi Egawa.

-

Nobuko Kuwahara

Kiichiro

Kiichiro Ozeki.

-

Shunsuke Moriyama.

-

När jag var på besök höll Konomi Egawa på att göra nya mönster för alla deras modeller till den internationella lästen. Det var mycket suddande och ommålningar, små korrigeringar hit och dit, för att hitta rätt balans i mönstret. Ett mycket tidskrävande arbete.

 

 

 

Utbud

Märket har tre olika varianter av skor i dagsläget (priserna exkl. moms):
– Made to Order (MTO), priserna i Japan börjar på ca 10 000 SEK (140 000 yen). Här används befintliga läster, och för oss européer är det hans nya internationella läst som är aktuell, som är anpassad efter vår typ av fötter. Den finns i dagsläget i en version med rund tå, ganska klassisk och elegant, och en version med svagt fyrkantig tå är på gång. Som grundmodell väljs sedan en av alla oxfords, derbys eller ”lazymans” de erbjuder, och man kan välja läder, konstruktionsdetaljer med mera (mer om det nedan).
– Made to Measure (MTM)/semi bespoke, börjar i Japan på 17 500 SEK (250 000 yen) för första ordern. Här görs enklare modifieringar av lästen efter kundens fötter. Förutom loafers kan du välja vilken modelltyp som helst, även exempelvis kängor och munkskor och göra modifieringar på befintliga mönster. Ingen fitting, med undantag för kängor.
– Bespoke, kostar i Japan från 24 500 kronor (350 000 yen) för första paret. Full bespoke, en helt individuell läst tas fram och man kan välja vilken modelltyp som helst, från deras befintliga modeller eller egen variant. Minst en fitting krävs, ofta fler än så.

 

Fiddle back waist.

Fiddle back waist.

Skor i tre stadier, kan man säga.

Skor i tre stadier, kan man säga.

 

Priserna för MTO ovan är startpriser med den enklaste konstruktionsmetoden där skorna görs med maskinsydd avlappssöm och så kallad square waist. För helt handgjord konstruktion, välvd midja och så vidare är det olika pristillägg (MTM och bespoke görs alltid helt för hand). Det är också lite dyrare att beställa när de rest till Europa eller USA, men man slipper dock betala den japanska momsen då. Mer om det här under rubriken priser nedan.

 

 

Läster

För japanska och övriga asiatiska kunder med plattare och bredare fötter och en mer kupad häl finns det två läster att utgå ifrån, en klassiskt rund och en svagt fyrkantig, när det gäller MTO och MTM.

 

Den ordnarie runda lästen.

Den ordnarie runda lästen.

Mejslade lästen för asiatiska fötter.

Mejslade lästen för asiatiska fötter.

 

Hiro Yanagimachi har som sagt nu utvecklat en internationellt läst som är betydligt bättre lämpad för européers och amerikaners fotform. Här finns en så länge bara en klassiskt rund läst, men en med svagt fyrkantig tå är också på gång.

 

Testskor på den nya internationella lästen.

Testskor på den nya internationella lästen.

 

 

 

Modeller

Hiro Yanagimachi har ett väldigt stort utbud av modeller för sin MTO och MTM, det finns något som faller de allra flesta i smaken. På hans hemsida kan man titta igenom hela utbudet. Nedan några exempel på snörskor och lazymans som då går att beställa som MTO.

 

Derbys och en så kallad gillie.

Oxford, derby och en så kallad ghillie.

Klassiska modeller.

Klassiska modeller.

 

 

Priser

Följande priser gäller vid beställningar på plats i Japan, är exklusive deras moms på 8%:
– Made to Order (MTO), från ca 10 000 SEK (140 000 yen) för handrandsydd sko med maskinsydd avlappssöm och så kallad square waist. Vill man ha handsydd avlappssöm tillkommer ca 2 100 kr (30 000 yen), för bevelled eller fiddle back waist tillkommer ytterligare samma summa. Det går inte göra välvda midjor med maskinsydd avlapp. För att hålla nere startpriset på MTO-varianten så används också tåkappor i celastic (plastimpregnerad textil) som standard (hälkappa är dock fortfarande i tjockt läder som på bespoke), vill man ha lädertåkappa kostar det ca 1000 kr extra.
– Made to Measure (MTM)/semi bespoke, från 17 500 SEK (150 000 yen) för första ordern. Därefter från 14 000 kr (200 000 yen).
– Bespoke, kostar i Japan från 24 500 kronor (350 000 yen) för första paret. Därefter från 14 000 kr (200 000 yen).

 

Sko med maskinsydd avlapp och square waist.

Sko med maskinsydd avlapp och square waist.

Sko med maskinsydd avlapp och square waist.

Undersidan på sko med samma konstruktion.

 

Lästade skoblock kostar 2100 SEK (30 000 yen). Värt att tänka på är att om man beställer så att skorna ska skickas från Japan till Sverige så kan man dra av de 8% i japansk moms, men det tillkommer tull och moms här hemma. Det är i regel också ett mindre prispåslag för skor som beställs under resorna också, för att bekosta reskostnanden.
När nästkommande års schema för trunk shows i Europa och USA är klart kommer jag skriva om det på bloggen.

Vid vissa tillfällen i Japan, och troligtvis också under flera av besöken i Europa, kommer Hiro Yanagimachi att köra en så kallad Pattern order fair. Det innebär att man har möjlighet att beställa vissa utvalda modeller, ofta fem stycken, och med ett mer begränsat utbud av läder att välja mellan, som MTO med maskinsydd avlappssöm. Då erbjuds ett reducerat pris, i regel ungefär 2000 kronor ned från ordinarie, detta i och med att man har möjlighet att effektivisera tillverkningen av dessa.

 

 

Beställningsförfarande

I nuläget tar Hiro Yanagimachi bara beställningar vid personliga möten, antingen i deras workshop eller under trunk shows. Detta då Hiro är noggrann med passformen, och vill att även kunder som beställer MTO ska prova ut sin storlek för att säkerställa att det blir rätt. Han har provskor i alla storlekar på sina läster, och den internationella då också i större storlekar (japanska skor slutar i regel innan storlek UK9 åtminstone). I många fall också både oxfords och derbys, då de kan upplevas olika och det kan vara värt att prova respektive modell.

Jag provade ut storlek under en så kallad fitting survey hos Skomaker Dagestad i Oslo i juni. Där var det egentligen inte tänkt att man skulle lägga beställningar utan syftet var att prova den internationella lästen på europeiska kunder och få input för att utveckla det sista på den. Jag kunde dock lägga en MTO-beställning, och efter att ha provat UK10 och 10,5 i både oxford- och derbyprovskor kom vi fram till att jag skulle gå på UK10, detta då det också var derbys som har en tendens bli lite rymligare som jag skulle beställa. Den internationella lästen är gjord med Skomaker Dagestad-anställde Stefan Ravnangers (som också har en japansk fru) fötter som bas. Då vi är i princip fottvillingar och har väldigt lika fötter, upplevde jag passformen som väldigt bra. Det svåra var just om jag skulle ha UK10 eller 10,5, men gick då som sagt med det mindre tillslut.

 

Jag provar ut storleken när Hiro Yanagimachi besökte Skomaker Dagestad i Oslo.

Jag provar ut storleken när Hiro Yanagimachi besökte Skomaker Dagestad i Oslo.

Här provas en derby.

Här provas en derby.

 

Jag valde sedan modellen L33 som är en split toe derby med fem snörhålpar, i samma mellanbruna nyans som de gjort en samplesko i. Till skillnad från samplemodellen valde jag dock att göra den helt handgjord, med bevelled waist och en svagt inåtlutande klack. Jag valde också en tåkappa i läder samt lästade skoblock. I och med att det är en modell med flera handsydda moment även för ovanlädret blev priset klart högre än baspriset. Nu landade det med ovanstående specifikation på ungefär 20 000 kronor.

 

 

 

Tillverkning

Alla skor, oavsett om det är MTO, MTM eller bespoke, görs i Hiro Yanagimachis workshop, och man använder samma material (undantag då om man inte väljer lädertåkappa på MTO) för samtliga skotyper. Men en modell som min enligt specen ovan är alltså gjord till i stort sett samma standard som Hiro Yanagimachis bespokeskor, med undantaget då att det är en generisk läst och att hälkappan inte går lika långt in under hålfoten som oftast är fallet för bespokeskorna. Nedan hela processen i verkstaden:

 

Mönstret förs över på huden.

Mönstret förs över på huden.

Därefter skär man ut delarna. Lite ovanligt att man inte använder en schablon att skära efter, det ställer ännu högre krav på tillskäraren.

Därefter skär de ut delarna. Lite ovanligt att man inte använder en schablon att skära efter, det ställer ännu högre krav på tillskäraren.

Delarna skärflas på kanterna för att få till mjuka övergångar mellan de olika delarna.

Delarna skärflas på kanterna för att få till mjuka övergångar mellan de olika delarna.

Pusslet som ska bli en sko. De ljusa delarna överst är fodret.

Pusslet som ska bli en sko. De ljusa delarna överst är fodret.

Med en tunn syl görs hål för apron-sömmen.

Med en tunn syl görs hål för apron-sömmen.

Redo för handsömnad.

Redo för handsömnad.

Man börjar dock med maskinsydda delarna.

De börjar dock med de maskinsydda sömmarna.

-

En speciell sorts kniv som tar bort överflödet av foderlädret.

Nu dags sy apron och tån.

Nu dags sy apron och tån.

Bindsula skärs ut ur en tjock bit vegetabiliskt garvat läder från skuldran på ett djur.

Bindsula skärs ut ur en tjock bit vegetabiliskt garvat läder från skuldran på ett djur.

Glasar ner ytan lite.

Glasar ner ytan lite.

Bindsulan är fäst på lästen och jämnas till längs kanterna.

Bindsulan är fäst på lästen och jämnas till längs kanterna.

-

Man fäster den lite noggrannare på sidorna.

Sedan karvas läppen som randsömmen ska sys i ut. Den här typen av kniv är lite speciell, och används genom att man trycker framåt istället. Japanerna använder den sortens kniv för många moment i tillverkningen.

Sedan karvas läppen som randsömmen ska sys i ut. Den här typen av kniv är lite speciell, och används genom att man trycker framåt istället. Knivtypen används av de flesta japaner för många moment i tillverkningen.

Hälkappa skärflas.

Hälkappa skärflas.

Så dags att pinna ovanlädret.

Så dags att pinna ovanlädret.

Överflödigt läder skärs bort.

Överflödigt läder skärs bort.

Tåkappan skärflas.

Tåkappan skärflas.

Ditsatt.

Ditsatt. Notera också hur man förstärkt längs sidorna på skon mellan foder och ovanläder.

Randsömmen sys.

Randsömmen sys.

Klart.

Klart.

Här har de lagt i korkplattor framtill och gelänk och läderuppbyggnad baktill.

Här har de lagt i korkplattor framtill och gelänk och läderuppbyggnad baktill. Och som synes är även insidan imponerande kliniskt gjord.

Dags för slitsulan, hör börjar men bearbeta för välvningen och blind welten på en gång.

Dags för slitsulan, hör börjar men bearbeta för välvningen och blind welten på en gång.

-

Här skärs kanalen för sömmen upp. Notera hur man gjort som en flärp av sulan vid midjan, den kommer sedan läggas över randen och sömmen för att dölja den helt och skapa en sömlös övergång från sulvälvningen upp till ovanlädret. Kallas alltså blind welt, och förr i tiden var bevelled waist synonymt med att man också gjorde en blind welt.

Avlappen sys. För att skydda ovanlädret fästs en tejp längs med randen.

Avlappen sys. För att skydda ovanlädret fästs en tejp längs med randen. Man kan också se hur man rullat en omgång med fudge wheel i vald distansstorlek för att markera var hålen för stygnen ska göras.

Sedan när sömmen är klar går man över med samma fudge wheel igen, för att trycka ned tråden och göra en snygg och jämn markering. Det är mycket viktigt att man träffar precis rätt i de gamla stygnen.

Sedan när sömmen är klar går man över med samma fudge wheel igen, för att trycka ned tråden och göra en snygg och jämn markering. Här gäller det att man träffar rätt i de redan lagda spåren. Det är alltså så här ett fudge wheel ska användas, på fabrikstillverkade skor lägger man ibland en markering ovanpå sömmen också, men det görs då bara efteråt och då passar den inte in i stygnlängden utan rullas bara över som dekoration. Mycket handlar om att vi vant oss vid detta, då man sedan fabrikstillverkningen inleddes alltid försökt imitera de moment som görs med de helt handgjorda skorna.

Sulakanten karvas ner.

Sulakanten karvas ner.

Och slipas till.

Och filas till lite grovt.

Här har blind welt-delen lagts över.

Här har blind welt-delen lagts över och med en kantfummel jämnas det hela till.

Sedan är det dags för finliret, med glas och fint sandpapper.

Sedan är det dags för finliret, med glas och fint sandpapper.

Ett verktyg för karva till en dekorativ kant längs ut ovanpå randen.

Ett verktyg för karva till en dekorativ kant längs ut ovanpå randen.

Kantfummel igen.

Kantfummel igen, som är varmt och pressar ihop sulkanten efter dess form.

Här är klacken byggd och kanten bearbetas med hammare.

Här är större delen av klacken byggd och kanten bearbetas med hammare.

Sulan tvättas noggrant, i och med att jag valt naturellt färgad sula är det viktigt, och har man gjort för stora märken i tillverkningen syns det ändå.

Sulan tvättas noggrant, i och med att jag valt naturellt färgad sula är det viktigt, och har man gjort för stora märken i tillverkningen syns det ändå. Det är därför ofärgad sula på många sätt är det svåraste att göra, då allting syns, det är lättare om man kan täcka med färg, ritsar och dylikt.

Sul- och klackkant är målad och vaxad och det bränns nu in i lädret.

Sul- och klackkant är målad och vaxad och det bränns nu in i lädret.

Sista putsningen.

Skorna putsas med kräm och polish. Hiro Yanagimachi kör i regel på vanligt helfärgat anilinläder, utan någon patinering eller dylikt. Vissa tycker att den typen av läder är tråkigt, jag kan dock uppskatta det mycket och vill man kan man få till djup och skiftningar själv med kräm och polish, inte minst med tiden efter en del användning. Alla bilder från tillverkninge: Hiro Yanagimachi

 

 

 

Slutresultat

Då jag besökte Tokyo i november passade det utmärkt att jag hämtade upp skorna då, i samband med ett besök i verkstaden. Skorna är, som också synes på bilderna, nästan kliniskt byggda. Det är en imponerande precision i arbetet, nivån på detaljfinishen är utan tvekan den högsta av alla skor jag äger. Mycket vackert gjord sulkant och rand, suverän midja med riktig blind welt, och en vackert inåtlutande klack. Ovanlädret från Annonay är definivt av högsta klass, och sulorna är av ekgarvat läder från Joh. Rendenbach. Visst finns det några saker som inte är perfekta, nåtlingen vid apronen har någon liten småmiss, och klackarna är inte byggda med bitar som ligger helt horisontellt med botten vilket oftast brukar anses som det allra mest eftertraktade. Nu är jag dock inne och är extremt petig, vilket jag hoppas att ni förstår.

Passformen var tajtare än vad jag hade räknat med efter testskorna. Hiro och jag pratade om att de färdiga skorna kommer vara hårdare pinnade och därmed tajtare än testskorna, men skillnaden var större än jag räknat med. Efter att ha lästat ut dem en vända hos skomakaren och använt de några gånger börjar de dock kännas riktigt bra nu. Och i och med som sagt att lästen är gjord efter fötter som är väldigt lika mina följer de fötterna oerhört bra på alla sätt, bara att de då inledningsvis var väl tajta.
Lästen är i mina ögon riktigt trevlig, klassisk och elegant, och tycker faktiskt den internationella versionen är bättre än originallästerna som kan upplevas lite stubbiga. Den gör sig också utmärkt på en modell som denna, och är väldigt nöjd med det nätta eleganta intrycket trots att det är derbyskor. Det var precis vad jag var ute efter. Här följer tillsist en radda bilder på slutresultatet, mycket nöje.

 

Klicka på bilderna för att se större versioner.

Klicka på bilderna för att se större versioner.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-